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Maquiagem

Por que nenhuma base fica incrível na minha pele?

em 04/08/2016 por Karen Bachini

Esses dias eu recebi um comentário no meu canal youtube de uma garota dizendo que, por mais que ela use a mesma base que eu, a pele dela nunca fica tão bonita quanto a minha. Quando li, me perguntei se isso era só uma impressão de vídeo ou se realmente a base não estivesse ficando tão legal na pele dela. Daí, eu parei pra refletir um pouco: “O que influencia pra uma base ficar incrível?” – centenas de respostas vieram à minha mente.

Listei alguns deles pra você descobrir também o porquê que nenhuma base fica legal na sua pele. Olha só:

Pele carente

Em primeiro lugar, pra uma base ficar incrível você precisar ESTAR com uma pele saudável e bonita porque, como eu já disse 1 MILHÃO DE VEZES, não adianta nada rebocar a cara se ela estiver toda cagada! É igual aquele exemplo da pintura de parede que eu uso sempre: se você não lixar antes, não adianta passar camadas de tinta por cima que não vai ficar bom, mesmo que seja a melhor tinta do mercado.

Nossa pele funciona do mesmo jeito. Se você não estiver cuidando direitinho para que ela esteja sempre saudável, a maquiagem nunca vai ficar 100%. Quero que você se pergunte: Estou limpando direitinho a pele no fim do dia? Hidratando e tonificando diariamente? Estou esfoliando pelo menos uma vez por semana? Se alguma das respostas for não, é possível que sua pele esteja totalmente carente de cuidados especiais e, por essa razão, não esteja aceitando a base muito bem.

No blog tem vários posts sobre cuidados com a pele que você pode ler pra colocar em prática já! Aqui vão alguns:

Ah, lembrando que não só são produtos que vão fazer sua pele ficar saudável, não. Se alimentar bem, não fumar e beber muita água também fazem parte. Consulte seu dermatologista caso alguma coisa não esteja indo bem na sua pele.

Formula errada pro seu tipo de pele

Já aconteceu com você de olhar pro espelho e ter a impressão que sua pele ficou pior com base do que sem? Se a resposta for sim é porque provavelmente você não estava usando a formula certa pro seu tipo de pele. Pra não errar mais você vai precisar encontrar a pela da sua vida que está em algum lugar por aí. Mas não é tão difícil de encontrar quanto parece, viu? Hoje em dia existe base de todos os tipos: pele oleosa, seca, madura, qualquer tipo mesmo!

tabela1_acabamento-pra-cada-tipo-de-pele-850x53

Bônus: Também existe uma técnica que eu amo que deixa a base ainda mais incrível. Leia aqui: Pele perfeita misturando óleo na base.

Não usar primer

É o primer que dá o efeito de pele lisinha, seca e com os poros reduzidos antes de aplicar a base. Pode não ser uma coisa que você percebe a diferença logo de cara, mas, no fim das contas, você descobre que é ele que mantém sua maquiagem linda por mais tempo! Aliás, existem no mercado primers específicos para cada tipo de necessidade, como: vermelhidão, acne, oleosidade – enfim, são vários! Você só precisa encontrar um que tem mais a ver com o que você precisa.

Pra descobrir o primer da sua vida, leia:

Errar na aplicação

O jeito que você passa a base também é importante. Se você não espalhar o suficiente pode acabar deixando pra trás algumas linhas estranhas, principalmente envolta do pescoço. A formula da sua base também deve ser levada em consideração na hora de aplicar. Por exemplo, uma base mais liquida fica ainda melhor se aplicada com os dedos. Já as mais cremosas dão melhor resultada se passadas com um pincel de topo reto ou esponja. A verdade é que não existe regra, só que tem coisas que funcionam melhor e outras não, sabe? Aqui vai um guia resumido para te ajudar nessa missão:

 TIPOS-DE-PINCEL-PARA-TIPOS-DE-BASE

E aí? Descobriu onde tá errando? Aposto que a partir de agora sua base vai ficar incrível! Não se esqueça de deixar seu comentário! BEIJOS

Cabelos

Como funciona a descoloração dos cabelos?

em 11/05/2016 por Karen Bachini

Tem gente que pensa que para ficar loira, basta ir na farmácia, comprar uma tinta e tacar no cabelo. Só que não é bem assim não. Principalmente se o seu cabelo é muito escuro, você vai precisar passar primeiro por um processo chamado descoloração que é uma ciência tão complicada (pelo menos pra mim) que pra entender, você precisa até revisitar umas aulinhas de química do Ensino Médio.

Só que pra simplificar toda essa teoria, decidi escrever nesse post como exatamente funciona essa técnica e como ela age na estrutura dos fios. Olha só…

O que é descoloração?

Bom, primeiro de tudo você precisa entender o que descoloração significa. Em poucas palavras, a descoloração nada mais é uma  técnica que combina pó descolorante + água oxigenada para tirar o pigmento natural dos fios.

ingredientes-descoloração

E diferente do que muita gente imagina, não é a água oxigenada (que é um oxidante) que tira a cor dos cabelos. Ela somente abre as cutículas do cabelo para que o descolorante consiga atingir o córtex e retirar de lá a melanina (ou pigmento), que é a cor dos fios.

 

cortex-descoloraçao-agindo-no-fio

Pra misturar esses dois elementos, você precisa primeiro determinar a volumagem da água oxigenada, ou seja, a quantidade de água oxigenada em que o pó descolorante vai ser diluído. Quanto maior for essa volumagem, maior vai ser o clareamento e a abertura das escamas, e quanto mais escuro o fio do seu cabelo, mais tempo o produto vai ficar agindo e maior será a agressão.

Uma coisa que me ajudou a entender isso tudo foi pensar na volumagem da água oxigenada como a temperatura do forno na hora de assar um bolo. Se você coloca baixa demais o bolo não assa, e se você coloca alto demais o bolo queima por fora e continua cru por dentro. Por isso você precisa colocar a temperatura certa, para que ele fique inteiro assado, sem queimar mais do que o necessário.

Entendendo a volumagem

É fundamental prestar muita atenção na quantidade certinha de água oxigenada que vai na mistura porque ela interfere totalmente no resultado final. Digamos que você deseja ter um castanho cor caramelo, por exemplo… Se colocar mais água oxigenada do que precisa, seu cabelo vai ficar muito mais claro. E se fizer o contrario, colocando de menos, vai ter como resultado mais escuro do que gostaria. Por isso, muita atenção nisso aí…

tabela-tons-volumagem-agua-oxigenada

  • 10 volumes – Ideal pra quem tem os cabelos brancos ou grisalhos. Nesses casos, não é necessário clarear o cabelo. Tudo que se precisa é abrir as cutículas do cabelo para que a tinta penetre.
  • 20 volumes – Próprio para quem tem os cabelos loiros médio ou castanhos claro. Ele clareia de 1 a 2 tons tornando os fios de loiro claro a caramelo.
  • 30 volumes – Indicado para quem tem os cabelos castanhos médio ou escuro. Ele clareia de 2 a 3 tons, mas às vezes é necessário aplicar 2 vezes pra chegar no tom desejado.
  • 40 volumes – Esse é para cabelos pretos. Em uma só aplicação ele clareia de 3 a 4 tons, mas essa é a volumagem que mais danifica o cabelo.

Tipos de pó descolorante

Existem alguns tipos de pó descolorante. Os mais famosos são: tradicional, que descolore o cabelo normalmente, o pó azul, que descolore e neutraliza os tons amarelados ao mesmo tempo e, por fim, o sem amônia que não danifica tanto o cabelo e ideal para quem já tem o cabelo fragilizado pela química.

O tempo de abertura

É por causa desse tópico que eu não aconselho ninguém a descolorir o cabelo em casa (a não ser que você já tenha certa prática). Não poderia nem arriscar em dizer qual o tempo que você deve deixar o descolorante agir porque isso vai depender totalmente do seu cabelo e da cor que você quer chegar. O melhor a se fazer é sempre procurar um profissional de confiança para estabelecer, de acordo com o que for melhor pro seu cabelo, o tempo de abertura dos fios. Se você deixar tempo demais, por exemplo, seu cabelo pode ficar ainda mais fragilizado. Se deixar de menos, só não vai clarear o suficiente.

A aplicação

Antes de qualquer coisa, é preciso avaliar a saúde dos cabelos antes de descolorir. Se eles estiverem muito detonados é melhor optar por uma volumagem mais baixa ou desistir da descoloração para não agredir demais a estrutura do fio. Você também pode utilizar produtos protetores como o Olaplex (falaremos mais dele em outro post) pra misturar ao pó descolorante garantindo que o fio fragilizado não quebre durante o processo.

Depois que já se avaliou a condição do seu cabelo, é a hora de separar o pó descolorante e a volumagem de água oxigenada necessária (que vai depender do seu objetivo de cor, lembra?). Na aplicação, você pode tanto distribuir o produto em todas as partes do cabelo (pra descolorir ele todo) quanto pode fazer em apenas algumas mechas, pra fazer luzes. No caso das mechas prefira usar papel alumínio que também impede a entrada de oxigênio e permite maior descoloração, pois aquelas toucas de silicone danificam ainda mais o fio na hora de retirar da cabeça. Você vai deixar agir o quanto tempo for necessário e em seguida, lavar para retirar todo o excesso de produto.

É importante lembrar que o descolorante tem um tempo de ação, depois que ele oxidar ele vai parar de descolorir o cabelo mas vai continuar danificando o fio. Então é sempre importante ficar de olho no fio para saber se ele já terminou ou não de fazer efeito. Geralmente quando a mistura resseca e você vê que ela está mais para pó isso já aconteceu.

Pós-tratamentos

Depois que seu cabelo passou pelo processo de descoloração, você vai sentir ele bem mais fragilizado e áspero. Isso acontece porque as cutículas são abertas bruscamente para a passagem do descolorante que, além de retirar todo o pigmento dos fios, também leva consigo alguns nutrientes importantes pra saúde do seu cabelo. Pra minimizar esses efeitos, você vai precisar primeiramente reconstruir para colocar de novo dentro do fio uma parte da massa e queratina que o cabelo perdeu. Também vai precisar nutrir e hidratar pra devolver tudo de bom que seu cabelo perdeu nesse processo e comprar produtos específicos para manter a nova cor dos seus cabelos. Se estiver loira, os shampoos matizadores são maras porque evitam que o cabelo fique amarelado.

Tem mais dúvidas sobre o assunto? Manda pra gente! BEIJOS!